『岩手』宫泽贤治最爱的药汤温泉！花卷市大泽温泉

日本有很多有趣的温泉体验，特别一点的有隐没山野的露天温泉，有面临海洋的绝景温泉，亦有在古老建筑中的百年温泉。而我们就在岩手县花卷市的“大沢温泉”便体验了一个需要“自炊”的温泉宿泊经历。

前往岩手 大泽温泉

坐东北新干线在新花卷站下车后，匆匆走到车站外赶上通往“花巻南温泉”的巴士，由于那附近有许多有名的“秘汤”，因此巴士上早已经坐满了游人，充满旅行气氛。

巴士沿着田野小路，一路向深山进发，当时正值隆冬，一路上的农田都被白雪覆盖，一片雪国风景。

巴士走入山林之后，经过了各大大小小的温泉旅馆后，终于到达了目的地。“大沢温泉”只有一间旅馆营运，但就分为三个主要部份。分别是最高级舒适的“山水阁”、古朴文艺的“菊水馆”和充满庶民情怀的“汤治屋”。

整个温泉旅馆占地十分广阔，大小各异的建筑物分布在山坡下河川的两边，自成一角，隐密而充满意境。我们选择了当中最有趣的“汤治屋”去体验一下日本的“汤治”文化。

所谓“汤治”就是以浸泡温泉的方式去医治一些慢性疾病，一般会在温泉设施那里住上一段时间，慢慢调整身心。因此温泉都会提供一些简便的宿泊，让一般市民都可以负担长期的住宿。

懂得英文的旅馆职员细心地向我们介绍旅馆的大小事情。“汤治屋”的收费以每个房间作为基本单位，大约 3000 多日元左右，房间内的起居用品都是需要另外付钱，例如暖炉、被铺等等，像枕头这个小物都会像征式收取 10 日元左右的费用。

因为很多人便会因为住宿时间比较长，而自备各式各样各样的生活用品一同前来，大包小包的，很难想像现代社会还会有这种情景。

介绍完收费后，职员开始介绍入口附近的小卖部，由于基本的宿泊是需要自己下厨，因此这里的卖店有售卖各式各样的食材让旅客可以自己烹调晚饭，像一个小型市场。这就是所谓的“自炊”，食材由蔬菜，水果，以至面饭等等都一应具全，但像是鱼类，肉类这些新鲜的东西就必须要预约才行。

当然，也欢迎自行带一些食材来烹调，像我们这种不太懂煮食的城市人，晚餐还是选择了在旅馆附设的餐厅里享用热腾腾的“奥州牛”定食。

房间是一个只有几十尺大小的和式空间，里面的用具都是十分古老，非常怀旧。一条走廊两边有着十数间房，感觉好像从前去宿营一样，很有人情味。

随着天色转暗，气温下降得十分快，在没有太密闭的窗户下，凉风不停的钻进来。这时费用 315 日元的暖炉桌就显得十分重要，我们就像小丸子一样，双脚一直放在炉桌下，只是利用上身移动去拿东西。

供“汤治屋”客人使用的共有四座温泉，其中依着河流的大型露天温泉十分有名，更是一个少有的混浴，胆子比较大一点的人绝对不要错过。

浸泡在泉水之中，一边看着雪花落到身上溶化，感觉十分写意。因为有女性指定的时段，因此其他时间见到的大部份也是老伯伯，但由于在温泉对面的通道也能看得一清二楚，所以还是有点勇气的女仕才好体验。

泡完温泉过后在休息室看看这旅馆的历史，知道温泉创立得十分早，在平安时代已经有人开发这里。而日本著名儿童文学作家“宫泽贤治”更是这里的常客，经常也会住在“菊水馆”那边。因此无论内部空间以至四周的环境也充满历史感，时间也仿佛停顿了在某一个时空一样。

隔天醒来，我们选择到小卖部买了岩手县的特产“じゃじゃ麺”作成早餐，在厨房里放置多台非常旧式的气体炉具，投入 10 日元后转动一下可以使用 6 分钟，十分有趣。而利用来煮食或是清洗的食水都是来自温泉水，一开出来便已经是热腾腾的，非常豪华。“じゃじゃ麺”有点像我们日常食的河粉，但就比较弹牙一点，而且面身透明，在日本也并不常见。

在煮食的过程当中，不少人也好奇地询问我们来自什么地方，即使言语不通也十分友善地打起招呼。经常前来的人就把这里当成家里一样，厨房用具放在什么位置也了如指掌，就像走进一个大户家的屋子寄住一样，住客的热情也令人感到很温馨。

退房时，觉得这两天一夜的住宿体验十分奇妙，有点像回到过去的感觉，但一切又是十分日常。人与人擦肩而过的时候又是这样地充满人情，即使在回程的巴士上也依然回味这短短的时光。

《 大沢温泉 汤治屋。》
地址：日本岩手県花巻市汤口字大沢181

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